El tejido de punto es un textil elaborado a partir de bucles de hilo entrelazados en lugar del cruce de urdimbre y trama que utiliza un tejido plano básico. Esa estructura de bucles puede proporcionar a una prenda elasticidad, caída, recuperación, suavidad o transpirabilidad útiles, pero el resultado depende de la fibra, el hilo, la estructura de la puntada, el proceso de acabado y el patrón de la prenda. Para los compradores de indumentaria, la pregunta útil no es simplemente si un tejido es de punto, sino qué estructura de punto cumple con los requisitos de ajuste, peso, recuperación, cuidado y producción de la prenda.
Esta guía explica el tejido de punto en un lenguaje sencillo, compara las principales familias de tejidos de punto y convierte las opciones técnicas en campos que un desarrollador de productos puede incluir en una ficha técnica. También muestra qué comprobar durante el muestreo antes de aprobar un tejido a granel o una prenda terminada.
¿Qué es el tejido de punto?
El tejido de punto se forma entrelazando hilo en bucles conectados. Los bucles se pueden hacer a lo ancho del tejido en el tejido de punto por trama o a lo largo del tejido en el tejido de punto por urdimbre. En ambos casos, la estructura entrelazada es la característica definitoria. El algodón, el poliéster, el nailon, el rayón, la lana, el elastano y los hilos mezclados se pueden utilizar en los tejidos de punto, por lo que «punto» es una descripción de construcción, no el nombre de una fibra.
Las dos direcciones básicas en un tejido de punto por trama se describen a menudo como hileras (courses) y columnas (wales). Una hilera corre a lo largo de una fila de bucles. Una columna corre en dirección longitudinal. Cambiar el hilo, la puntada, la configuración de la máquina, la galga, el acabado o la condición de relajación puede alterar la densidad, el tacto, el peso, el ancho, la elasticidad y la estabilidad.
En las estructuras de punto se emplean comúnmente mallas tejidas, de retención (tuck) y flotantes (float). Una tela puede parecer sencilla por el derecho, pero el revés, la geometría de las mallas y los acabados pueden modificar mucho su comportamiento. Por eso, una muestra descrita solo como «tejido de punto suave» no constituye una especificación completa. CottonWorks explica los conceptos básicos de los bucles, hileras, columnas y puntadas con mayor detalle técnico.
| Campo del comprador | Lo que describe | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Fibra e hilo | La materia prima y la forma del hilo | Influye en el tacto, la resistencia, el comportamiento ante la humedad, el riesgo de formación de bolitas (pilling) y el método de cuidado. |
| Estructura de punto | Jersey, canalé (rib), interlock, felpa (terry), polar (fleece), piqué, malla u otra construcción | Ayuda a predecir la elasticidad, la superficie, el grosor, la apariencia y el uso final |
| Hileras y columnas | Densidad de bucles en las dos direcciones principales | Proporciona una referencia de construcción más útil que el nombre genérico de un tejido |
| GSM y ancho finalizados | Peso y dimensiones útiles del tejido después del acabado | Afecta al rendimiento del patrón, el peso de la prenda, el coste y el equilibrio del ajuste |
| Elasticidad y recuperación | Estiramiento y recuperación bajo un método de prueba definido | Ayuda a evitar que una prenda se deforme, se abolsue o se sienta restrictiva |
Tejido de punto frente a tejido plano
Los tejidos de punto y los tejidos planos pueden fabricarse con la misma fibra, pero producen prendas diferentes. Un tejido plano se elabora entrelazando hilos de urdimbre y trama. Un tejido de punto se forma a partir de bucles. La construcción cambia la forma en que el material se dobla, se estira, se deshilacha, cae, se recupera y reacciona al lavado.
La siguiente comparación es un punto de partida, no un sustituto para probar el tejido real. Un interlock estabilizado puede comportarse con más firmeza que un tejido plano ligero, mientras que un punto de alta elasticidad puede requerir un mayor control del patrón y de la ingeniería de costuras que un tejido plano rígido. La fibra, el hilo, el acabado y la construcción pueden anular una suposición de categoría simple.
| Punto de decisión | Tejido de punto | Tejido plano | Implicación para el comprador |
|---|---|---|---|
| Origen de la elasticidad | La geometría de los bucles, el elastano, el hilo y el acabado pueden contribuir | Suele provenir de la fibra, el hilo, la elasticidad mecánica, el elastano o una construcción especial | Especifique la dirección y la condición de prueba en lugar de prometer un porcentaje universal |
| Caída y tacto | A menudo flexible y se adapta al cuerpo, dependiendo del peso y la estructura | Puede ser crujiente, fluido, estructurado o suave según el hilo y el ligamento | Apruebe un panel cosido en lugar de confiar en una muestra suelta |
| Comportamiento de los bordes | Algunos puntos se enrollan, se doblan o se desmallan al cortar | Muchos tejidos planos se deshilachan en los bordes cortados | Planifique el margen de costura, el acabado de los bordes y los controles de corte |
| Cambio dimensional | La relajación, el encogimiento, la distorsión y la deformación pueden ser importantes | También se producen cambios dimensionales, pero el perfil de riesgo difiere | Realice pruebas después del ciclo de cuidado previsto antes de graduar un patrón |
| Roles típicos de prendas | Camisetas, leggings, capas base, sudaderas, polos, ropa interior y prendas de estilo de vida elásticas | Camisas, pantalones, chaquetas, uniformes, vestidos de tejido plano y capas exteriores estructuradas | Seleccionar basándose en el movimiento y la apariencia de la prenda en lugar de solo en la categoría |
Para una comparación práctica de las rutas de construcción, CottonWorks describe los tejidos de punto simple y doble y explica por qué el jersey, el piqué y las estructuras relacionadas no deben tratarse como intercambiables.
Las principales familias de tejidos de punto
Los nombres siguientes son útiles abreviaturas para el comprador, pero cada nombre aún necesita una especificación de construcción y rendimiento.
- El jersey es comúnmente una estructura de punto simple con una cara y un revés reconocibles. Se utiliza ampliamente para camisetas, camisetas de tirantes, capas base y tops informales. Su peso, rizado de los bordes, opacidad y recuperación pueden variar significativamente.
- El punto elástico (rib) utiliza columnas verticales y a menudo se selecciona para puños, cuellos, cinturillas, tops ajustados y detalles que se adaptan al cuerpo. El rib puede estirarse más fácilmente en una dirección que en otra, por lo que la dirección del corte importa.
- El interlock es una estructura de doble punto con una apariencia más lisa y estable en ambos lados que muchos tejidos de punto simple ligeros. Se utiliza cuando el comprador busca cuerpo, opacidad o una superficie limpia, pero el resultado exacto depende del hilo y el acabado.
- El felpa francesa (French terry) tiene una cara más lisa y un revés con bucles o ligeramente texturizado. Es común en sudaderas, joggers, pantalones cortos y piezas de capas ligeras. El tamaño del bucle y el acabado pueden cambiar la capacidad de absorción, el volumen y la apariencia de la superficie.
- El polar (fleece) generalmente tiene una base de punto con un revés cardado o levantado de otro modo. La calidez, la pérdida de pelo, la formación de bolitas (pilling) y el volumen dependen de la construcción de la base, la fibra, el cardado y el acabado.
- El piqué utiliza una construcción de punto texturizado asociada a menudo con polos y tops informales estructurados. La textura y la estabilidad deben aprobarse en relación con el cuello, la jareta y el patrón del cuerpo previstos.
- La malla puede referirse a construcciones de punto abiertas o diseñadas que se utilizan donde se necesita flujo de aire o textura visual. Deben evaluarse el área abierta, la resistencia a los enganches, la opacidad y el comportamiento de las costuras para la prenda real.
- El tricot y otros tejidos de punto por urdimbre se realizan a lo largo de la dirección longitudinal y se pueden seleccionar para lencería, forros, ropa deportiva o aplicaciones técnicas. No se debe asumir que se comportan como un jersey de punto por trama.
Jersey, rib e interlock: la decisión del comprador
El jersey, el rib y el interlock se comparan a menudo primero porque los tres aparecen en las prendas de uso diario. Sus nombres no indican al comprador el GSM final, la opacidad, la elasticidad, la recuperación o el encogimiento. La misma fibra puede producir resultados muy diferentes en cada estructura.
| Familia de punto | Señal visual o de construcción | Uso común de prendas | Preguntas a responder antes del muestreo |
|---|---|---|---|
| Tejido de punto jersey | Una cara y un revés, habitualmente con apariencia de punto sencillo claro | Camisetas, camisetas de tirantes, capas base y tops informales | ¿Se enrolla el borde? ¿El cuerpo es lo suficientemente opaco? ¿Cuál es la recuperación y el crecimiento a lo ancho después del uso? |
| Canalé | Los bieses o ballenas crean una superficie visiblemente aborladada | Puños, cintas para el cuello, cinturillas y prendas ajustadas | ¿Cuál es el ancho relajado? ¿Cuánto se extiende? ¿Se recupera después de una extensión repetida? |
| Bloqueo | Construcción de doble punto con un tacto estable y suave | Camisetas de alta gama, ropa de bebé, leggings o estilos informales estructurados | ¿Es el tejido demasiado cálido o pesado para el uso previsto? ¿Cómo se comporta tras el lavado y el planchado? |
| Felpa francesa | Cara lisa con bucles en el revés | Sudaderas, joggers, pantalones cortos y capas ligeras | ¿Cuál es la altura del bucle, la apariencia del revés, la contracción y el riesgo de formación de bolitas (pilling)? |
| Piqué o malla | Construcción texturizada o abierta | Polos, paneles, inserciones y zonas de flujo de aire | ¿Son aceptables la opacidad, la resistencia a los enganches, el soporte de las costuras y la colocación del patrón? |
Elija primero la estructura del tejido; después, confirme la fibra y el hilado. Una etiqueta como «tejido de punto de algodón» no basta para determinar si una camiseta tendrá una caída ligera y fluida, será densa y lisa o perderá estabilidad tras el lavado.
Felpa francesa (French terry), felpa (fleece), piqué y malla
El diseño del revés del tejido es especialmente importante al desarrollar sudaderas y prendas deportivas. El French terry (felpa francesa) puede conservar los bucles visibles, mientras que la felpa perchada se cepilla para levantar la superficie del revés. El perchado modifica el tacto, el abrigo, el grosor y la posible formación de pelusa o bolitas. El comprador debe solicitar una muestra del tejido acabado, sin asumir que «felpa» corresponde a un gramaje o nivel de abrigo fijo.
El piqué y la malla también requieren una revisión específica para su uso. Un tejido de polo puede necesitar la estabilidad suficiente para un cuello y una botonera. Un panel de malla abierta puede necesitar un forro, una capa de refuerzo o un diseño de costura que proteja la abertura. En la ropa deportiva, el flujo de aire es solo una parte de la decisión. La opacidad, la resistencia a los enganches, la visibilidad del sudor, la recuperación y el aspecto tras el lavado pueden ser igual de importantes.
Antes de realizar muestras, fotografíe o etiquete el derecho y el revés, registre la orientación prevista y conserve la muestra aprobada junto con la ficha técnica. Esto evita un error de producción común en el que se invierte la superficie del revés, la dirección del peinado o la orientación de la malla.
El punto de trama y el punto de urdimbre son caminos diferentes
El punto de trama forma bucles a lo ancho del tejido, mientras que el punto de urdimbre forma bucles a lo largo del tejido. Esta diferencia afecta a la forma en que se puede diseñar un tejido y a su respuesta a la elasticidad, el desmalla, la resistencia a la carrera, la estabilidad de los bordes y el corte de patrones. El rendimiento exacto sigue dependiente de la máquina, el hilo, la puntada, el acabado y el diseño del tejido.
Para un comprador de prendas, la lección práctica es nombrar el tipo de punto cuando sea importante para el producto. Si un panel de ropa deportiva, un forro o un componente de lencería requieren un comportamiento de punto por urdimbre, no lo sustituya por un jersey genérico simplemente porque ambos se denominan tejido de punto. Solicite la descripción de la construcción, la muestra acabada y la evidencia de prueba pertinente.
Cómo la fibra, el hilo y la construcción cambian el rendimiento
El rendimiento del tejido de punto es el resultado de un sistema. La fibra afecta al comportamiento ante la humedad, la resistencia, la respuesta al calor, la suavidad, la estática, el color y el cuidado. El grosor del hilo y su hilatura afectan a la superficie, la densidad y la uniformidad. La construcción de punto controla la geometría de los bucles y la estabilidad. El acabado puede añadir o eliminar volumen, cambiar el tacto, estabilizar las dimensiones, levantar una superficie o alterar la apariencia del color.
Por eso, «tejido de punto de poliéster» no define un único perfil de rendimiento. Un jersey fino de poliéster para una prenda ligera, una felpa perchada de poliéster para una capa térmica y un tejido interlock denso de poliéster para leggings pueden compartir el mismo tipo de fibra, pero requieren decisiones distintas de patronaje, costuras, pruebas y cuidado.
Diseño de textiles de punto es una referencia técnica útil porque conecta el hilo y la construcción de punto con el peso, el costo, la productividad y el rendimiento del tejido acabado. Para un equipo de producto, el hábito práctico es mantener separados en la especificación los campos de fibra, hilo, construcción y acabado.
¿Cuánta elasticidad tiene el tejido de punto?
Algunos tejidos de punto se estiran con facilidad, mientras que otros son relativamente estables. La elasticidad puede provenir de la geometría de los bucles, el elastano, la selección del hilo, el acabado o una combinación de estos factores. También puede variar en dirección transversal y longitudinal. Un tejido puede estirarse bajo una fuerza, pero no recuperarse por completo, lo que provoca que el escote, la cintura o la zona de la rodilla se deformen durante el uso.
No coloque un único porcentaje de elasticidad en un resumen genérico de producto. Defina la dirección de la prueba, el tamaño de la probeta, la fuerza aplicada o el método de extensión, el tiempo de relajación, el número de ciclos y la lectura de recuperación. Si el tejido se va a utilizar en una prenda ajustada, pruébelo junto con la costura, el elástico, el forro o la construcción del panel.
| Prueba u observación | Qué registrar | Riesgo del producto que ayuda a revelar |
|---|---|---|
| Extensión en el sentido del ancho | Dirección, probeta, método y resultado de la extensión | Una prenda puede resultar restrictiva o expandirse en exceso por todo el cuerpo |
| Extensión en sentido longitudinal | Dirección y resultado tras la carga definida | La longitud del cuerpo o el tiro pueden cambiar durante el uso |
| Recuperación | Lectura tras un período de reposo definido o ciclos repetidos | Los escotes, las cinturillas y las rodillas pueden abolsarse |
| Simulación de deformación durante el uso | Cambio tras el movimiento, la carga o la extensión repetida | Un buen primer resultado de elasticidad puede no predecir la retención de la forma |
| Revisión de costuras y paneles | Tipo de costura, puntada, margen de costura y capa de tela | La tela puede superar una prueba en plano, pero fallar en un escote, refuerzo (gusset) o pretina |
El método concreto debe corresponder al riesgo de la prenda y a los requisitos del cliente. Conserve el informe del laboratorio o de la prueba interna junto con la muestra aprobada; no se base solo en un adjetivo del proveedor como «elasticidad en cuatro direcciones».
GSM (gramaje), ancho, galga, hileras (courses) y columnas (wales)
GSM significa gramos por metro cuadrado. Es útil para comparar el peso de la tela terminada, pero por sí solo no describe la calidez, la opacidad, la elasticidad ni la calidad. Dos telas con un GSM similar pueden sentirse y comportarse de manera diferente porque sus fibras, hilos, estructuras de bucle y acabados difieren.
Registre el GSM en una condición definida, como después de la ruta de acabado y relajación especificada. Registre el ancho útil por separado del ancho de orilla a orilla si el borde o el borde tubular no son utilizables para el patrón. Si la prenda se corta a partir de un tubo, anote la forma abierta o tubular real y cómo se colocará el patrón.
La galga describe la finura o la densidad de agujas de una máquina de tejer. Las hileras (courses) y columnas (wales) proporcionan una referencia de construcción más directa para muchos tejidos de punto de trama. Estos campos ayudan a un equipo técnico a comparar una tela de reemplazo, pero deben utilizarse junto con la muestra aprobada y los requisitos de rendimiento.
Evite aprobar un reemplazo únicamente porque coincide con el GSM objetivo. Si tiene un ancho, recuperación, opacidad, superficie, encogimiento o tacto diferentes, la prenda puede cambiar incluso cuando la lectura de la báscula parezca similar.
¿Para qué se utiliza el tejido de punto?
El tejido de punto se utiliza en toda la indumentaria porque su estructura de bucles puede soportar el movimiento, el uso de capas, el contorno corporal y una amplia gama de superficies. La estructura adecuada depende de la función que deba realizar la prenda.
- Las camisetas (T-shirts) y camisetas sin mangas comúnmente necesitan un equilibrio de suavidad, opacidad, caída (drape), recuperación y estabilidad al lavado.
- Los leggings, los tops ajustados y las capas base necesitan elasticidad controlada, recuperación, cobertura, comodidad en las costuras y un ancho consistente.
- Las sudaderas (sweatshirts) y los pantalones deportivos (joggers) necesitan un equilibrio intencional de calidez, volumen, superficie posterior, resistencia al pilling y encogimiento.
- Las camisas tipo polo necesitan una estabilidad corporal adecuada, además de una tela que funcione con la construcción del cuello, la pechera (placket) y los puños.
- Las prendas de rendimiento pueden combinar áreas estables y abiertas para permitir el flujo de aire, el soporte y el movimiento. La malla no elimina la necesidad de comprobar la opacidad y el riesgo de enganches.
- La ropa interior y las prendas ceñidas al cuerpo necesitan comodidad en la piel, recuperación, ingeniería de costuras y una ruta de cuidado que preserve el ajuste.
- Las prendas de estilo de vida (lifestyle) y urbana (streetwear) pueden utilizar interlock, felpa (terry), polar (fleece), canalé (rib) o tejidos texturizados para crear un tacto y una silueta definidos.
Utilice la aplicación de la prenda para establecer los criterios de aceptación. El mejor tejido de punto para una camiseta relajada no es automáticamente el mejor para unos leggings compresivos o un polo estructurado.
Encogimiento, sesgo y cuidado
Los tejidos de punto pueden cambiar durante la relajación, el procesamiento en húmedo, el acabado, el corte, la costura y el lavado. El encogimiento altera el largo o el ancho. El sesgo describe una distorsión en la que las hileras o las líneas del patrón ya no quedan en ángulo recto con respecto al borde de la tela. La espiralidad o torsión también puede afectar a una camiseta después del lavado. El riesgo depende del hilo, la construcción, los ajustes de la máquina, el acabado, el patrón y la ruta de cuidado.
Guía de CottonWorks sobre encogimiento y sesgo describye cómo las tensiones de tejido y procesamiento, la relajación, el acabado y el lavado pueden contribuir al cambio dimensional. Pruebe la prenda terminada cuando el riesgo del producto esté a nivel de prenda.
El etiquetado de cuidado es un asunto de cumplimiento y uso para el consumidor, no una línea de marketing. Si una prenda se vende en España, revise el Regla de Fibras Textiles de la FTC para el contenido de fibra y los deberes de divulgación relacionados, y revise el Regla de etiquetado de cuidados de la FTC para obtener la base razonable detrás de las instrucciones de cuidado. Confirme los requisitos del mercado de destino para el producto real.
Cómo redactar una especificación de tejido de punto en una ficha técnica
Una ficha técnica útil separa los hechos que deben confirmarse de las preferencias que deben revisarse. Adjunte la muestra aprobada e incluya una versión clara o una referencia de muestra. Los campos siguientes hacen que una solicitud de tejido de punto sea más apta para cotizar sin pretender que un solo número se ajuste a cada prenda.
| Campo del tech-pack | Ejemplo de una entrada útil | Lo que aún necesita confirmación |
|---|---|---|
| Estructura y ruta | Jersey sencillo, tejido de trama, derecho/revés identificado | Construcción exacta, galga y capacidad del proveedor |
| Fibra e hilo | Porcentajes de fibra, descripción del hilo y tolerancia de mezcla | Declaración de fibra, tono y equivalencia de reemplazo |
| Peso y ancho acabados | Rango de GSM objetivo y ancho útil después del acabado | Condición de medición, tolerancia y rendimiento |
| Elasticidad y recuperación | Dirección, método, comportamiento objetivo y requisito de recuperación | Resultado de la prueba en el lote aprobado o panel de la prenda |
| Acabado y superficie | Espalda perchada, frente abatanado, acabado de humedad o sin acabado especial | Tacto, durabilidad, formación de bolitas (pilling) y evidencia de cumplimiento |
| Cuidado y cambio dimensional | Ruta de cuidado propuesta y límites de encogimiento/sesgo | Prueba de cuidado final, etiqueta del mercado de destino y resultado de la prenda |
| Color y aprobación | Referencia de inmersión de laboratorio o muestra, derecho/revés y dirección de la luz | Tolerancia de tono, continuidad de lote y proceso de aprobación de producción a granel |
| Notas de construcción | Tipo de costura, puntada, coincidencia de canalé, forro o refuerzo | Viabilidad en la sala de muestras y consistencia de producción |
Si necesitas ayuda para organizar una decisión sobre tejido, avío o decoración, el Biblioteca de telas y avíos se puede utilizar como punto de partida. Para un dossier de producto completo, conecta los campos de tejido con Personalización de fichas técnicas para que la prenda, el diseño, las medidas y las notas de confección se mantengan alineados.
Qué probar antes de la aprobación a granel
Las pruebas deben ajustarse al riesgo de la prenda y al acuerdo con el comprador. Una revisión práctica puede incluir:
- aprobación de contenido de fibras y color frente a la referencia acordada;
- gramaje (GSM), ancho útil, identificación de derecho/revés y apariencia del tejido;
- elasticidad en sentido transversal y longitudinal, recuperación y deformación cuando el ajuste dependa de ello;
- encogimiento, sesgo, espiralidad u otros cambios dimensionales después del proceso de cuidado previsto;
- formación de bolitas (pilling), abrasión, enganches, deslizamiento de costuras o resistencia al reventón cuando el uso final lo requiera;
- gestión de la humedad o capilaridad para un producto de rendimiento, registrando el método exacto;
- continuidad de tono y comparación entre lotes antes de cortar un pedido al por mayor;
- revisión de paneles cosidos para detectar fruncido de costura, cobertura, daño de aguja, rizado de bordes y recuperación;
- revisión de empaquetado y doblado si la superficie del tejido o de la prenda puede aplastarse o marcarse.
AATCC’s standards list incluye métodos que abarcan el cambio dimensional tras el lavado doméstico, la apariencia de la prenda tras el lavado, la gestión de la humedad líquida y la capilaridad. Se debe acordar para el producto el método, la muestra y el límite de aceptación adecuados. Un nombre de prueba por sí solo no es prueba de que un tejido sea adecuado.
Un flujo de trabajo de muestreo práctico
Comienza con un dossier escrito que indique la prenda, el ajuste objetivo, la ruta de confección, la preferencia de fibra, el rango de GSM objetivo, el ancho útil, la superficie, la dirección de elasticidad, la ruta de cuidado y la referencia de color. A continuación, sigue la siguiente secuencia:
- Revisa la recomendación del tejido y pide al proveedor que identifique el derecho, el revés, el tipo de tejido de punto, el acabado y la información de pruebas disponible.
- Compara la muestra con la prenda objetivo. Comprueba el tacto, la opacidad, la caída, la superficie, el ancho, la elasticidad y la recuperación en lugar de juzgar solo al tacto.
- Solicita un tinte de laboratorio (lab dip) o una referencia de tono cuando el color sea importante, y guarda la muestra de aprobación junto con el paquete técnico (tech pack).
- Haga un panel cosido o prototipo utilizando la costura, el elástico, el forro, el canalé o el refuerzo previstos. Una muestra suelta no puede mostrar todos los riesgos de la prenda.
- Lave o acondicione el panel o la muestra siguiendo el proceso de cuidado acordado, luego mida el cambio dimensional e inspeccione el aspecto.
- Revise el resultado con el desarrollador de producto, el equipo de patronaje y el comprador. Registre qué está aprobado, qué es condicional y qué debe cambiar.
- Antes del corte a granel, confirme el lote de producción, el plan de inspección, la continuidad de tono, el método de embalaje y la información final de cuidado.
Si necesita una revisión de muestras controlada, utilice el Muestreo y prototipado flujo de trabajo y envíe el dossier de la prenda, las medidas objetivo, la referencia del tejido y las preocupaciones específicas. Cuanto más precisa sea la solicitud, más fácil será comparar la respuesta de un proveedor con el producto previsto.
Errores comunes en la adquisición de tejidos de punto
- Tratar el nombre de una fibra como una especificación completa del tejido.
- Comparar tejidos únicamente por el gramaje (GSM) ignorando el ancho, la elasticidad, la recuperación, la opacidad y el acabado.
- Aprobar una muestra sin comprobar el derecho, el revés, la dirección del cepillado similar al pelo o la orientación de la malla.
- Probar un tejido plano pero no la costura, la cinturilla, el cuello, el refuerzo o el panel forrado que controla el ajuste de la prenda.
- Dar un porcentaje de elasticidad universal sin definir la dirección, la fuerza, la relajación o la recuperación.
- Ignorar el lavado, la relajación y las condiciones de almacenamiento al comparar muestras.
- Sustituir una estructura de punto por otra porque el color y el gramaje parecen similares.
- Aprobar un nuevo lote sin comprobar el tono, el ancho, el tacto, la superficie y el comportamiento dimensional en relación con la referencia firmada.
- Escribir las instrucciones de cuidado antes de que se complete la prueba final del tejido y de la prenda.
Preguntas frecuentes
No. El término "punto" describe cómo se construye el hilo para formar el tejido, mientras que "algodón" describe una fibra. El algodón se puede tejer de punto, en telar o en mezcla. Un tejido de punto también puede utilizar poliéster, nailon, rayón, lana, elastano u otras fibras.
A menudo, pero no siempre. La geometría de los bucles, el elastano, el hilo, la galga, el acabado y la dirección del tejido afectan a la elasticidad. Algunos puntos son lo suficientemente estables para prendas estructuradas, mientras que otros se estiran con facilidad. Confirme la elasticidad y la recuperación bajo una condición de prueba definida.
El tejido de punto es la categoría general de construcción. El jersey es una estructura de punto común, normalmente un punto simple con un derecho y un revés bien diferenciados. Un jersey puede variar en fibra, gramaje (GSM), elasticidad, recuperación, acabado y opacidad, por lo que la palabra jersey por sí sola no constituye una especificación de compra completa.
No existe una opción única que sea la mejor. Un comprador debe equilibrar el tacto, la opacidad, la caída, el GSM, el ancho útil, la elasticidad, la recuperación, la formación de bolitas (pilling), el encogimiento y el costo en función del ajuste y del mercado. El jersey es común, mientras que el interlock u otras estructuras pueden seleccionarse para mayor cuerpo o cobertura.
El felpa francesa comúnmente tiene una superficie lisa y bucles visibles en el reverso. El forro polar suele tener un reverso abullonado o cepillado creado a partir de una base de punto. La calidez real, el grosor, la pérdida de pelo, la formación de bolitas (pilling) y el encogimiento dependen de la construcción, la fibra y el acabado, así que compare las muestras aprobadas.
No. El GSM es una medida de peso, no una puntuación de calidad independiente. Un tejido con mayor GSM puede ser demasiado pesado, cálido o voluminoso para una prenda en particular. Revise el GSM junto con el ancho, la construcción, la superficie, la elasticidad, la recuperación, la opacidad, los cuidados y el uso previsto.
Establezca pruebas en torno al riesgo de la prenda. Los puntos de control comunes incluyen fibra y tono, GSM y ancho, elasticidad y recuperación, cambio dimensional, sesgo o espiralidad, formación de bolitas (pilling), abrasión, enganches, gestión de la humedad y apariencia del panel cosido. Acuerde el método y el límite de aceptación antes de considerar un resultado como aprobación.
Envía el tipo de prenda, el ajuste deseado, la estructura del tejido si se conoce, la preferencia de fibra, el rango de GSM, el ancho útil, el color, la dirección de elasticidad, el acabado, la ruta de cuidado, la cantidad o la etapa de muestreo, el diseño o paquete técnico, y cualquier requisito de prueba o cumplimiento. Si la construcción es incierta, envía la referencia de la prenda objetivo y explica el problema de rendimiento que el tejido debe resolver.
Elija la estructura de punto antes de aprobar la prenda
La decisión sobre tejidos de punto más fiable conecta la construcción con el trabajo de la prenda. Defina la fibra, el hilo, la ruta de tejido, la superficie, el GSM, el ancho útil, la elasticidad, la recuperación, el cuidado y la evidencia de aceptación. Luego, apruebe una muestra cosida y acondicionada en lugar de tratar un nombre de tejido genérico como especificación final.
Envía tu resumen de la prenda, el ajuste deseado, la muestra existente o la ficha técnica Solicite una cotización personalizada para una revisión enfocada en la estructura del tejido, preguntas sobre muestras y requisitos para los siguientes pasos.
