L’expression " types de tissu " peut décrire trois choses différentes : la fibre à l’intérieur du fil, la façon dont les fils sont tricotés ou tissés, et la finition appliquée à la surface. Le coton, le polyester et le nylon sont des familles de fibres. Jersey, polaire, maille, denim et sergé décrivent des constructions ou des catégories de tissus. Le brossage, l’enduction, l’impression et l’adoucissement décrivent des finitions.
Pour un acheteur de vêtements, le type de tissu utile n’est pas un nom sur une carte d’échantillons. Il s’agit d’une spécification complète qui relie la composition de la fibre, la construction, le GSM, la largeur utile, l’élasticité et le retour, le toucher, la finition, le mode d’entretien, la décoration et les tests sur le vêtement fini à un produit.
La réponse courte : comment les tissus d’habillement sont classés
La plupart des tissus d’habillement peuvent être compris à travers cinq couches. Garder les couches séparées facilite la comparaison des devis fournisseurs et évite à un acheteur de traiter un nom de construction comme s’il s’agissait d’une composition de fibre.
| Couche | Ce que cela décrit | Exemples courants | Question de l’acheteur |
|---|---|---|---|
| Fibre | Le matériau utilisé pour fabriquer le fil | Coton, polyester, nylon, laine, rayonne | Quelle est la composition exacte de la fibre en poids ? |
| Construction | Comment les fils deviennent une surface textile | Tricoté, tissé, non-tissé, jersey, sergé | Comment le tissu va-t-il s’étirer, tomber et garder sa forme ? |
| Poids et dimensions | La quantité physique et la taille utile | GSM, largeur, épaisseur, largeur du tube | Convient-il au patron du vêtement et au toucher recherché ? |
| Finition | Un traitement qui modifie la surface ou le comportement | Brossé, peau de pêche, enduit, imprimé, adouci | Qu'est-ce qui a été appliqué, et comment cela affecte-t-il les soins et les tests ? |
| Contexte du vêtement | La façon dont le tissu est coupé, cousu, décoré et porté | T-shirt, débardeur, short, pantalon de jogging, couche de base | Que se passe-t-il aux coutures, dans les zones à forte friction et après le lavage ? |
L’ Guide textile de la Commission française du commerce traite la fibre et le tissu comme des concepts liés mais différents. Cette distinction est utile lors de l’approvisionnement : un devis qui mentionne seulement " tissu premium " ou " matière sportive " ne donne pas assez d’informations à une équipe produit pour valider un échantillon.
24 types de tissus que les acheteurs voient dans le développement de vêtements
La liste ci-dessous regroupe les noms de tissus selon ce qu’ils décrivent principalement. Plusieurs catégories se chevauchent. Un jersey de coton, par exemple, combine une fibre de coton avec une construction en maille jersey. Une polaire en polyester combine une fibre de polyester avec une surface tricotée et grattée. C’est pourquoi deux tissus peuvent partager un nom et pourtant produire des vêtements différents.
Tissus en fibres naturelles
1. Coton
Le coton est une fibre cellulosique naturelle couramment utilisée dans les t-shirts, sweat-shirts, sous-vêtements, vêtements décontractés et vêtements légers tissés. Il peut être confortable au contact de la peau et absorber l’humidité, mais le résultat final dépend de la qualité du fil, de la densité du tricot, de la finition, du taux de mélange et du mode d’entretien. Notez le taux de rétrécissement, la solidité des couleurs, la spiralité, le boulochage et le comportement à l’impression sur la construction réelle.
2. Lin
Le lin est fabriqué à partir de lin et est souvent choisi pour son toucher aéré, sa texture visible et les vêtements pour temps chaud. Il peut se froisser facilement et peut nécessiter une approche différente en termes de patronage et de finition par rapport à une maille lisse. Pour un devis, demandez la composition de la fibre, la taille du fil, le niveau de flammé, la largeur utile, l’opacité, le rétrécissement et si un mélange de lin est acceptable.
3. Laine
La laine est une fibre protéique utilisée pour la chaleur, l’isolation, la maille, les couches extérieures et certains produits de performance. La laine mérinos et d’autres qualités de laine peuvent être très différentes en finesse, résistance et confort au contact de la peau. Vérifiez la qualité de la fibre, le titrage du fil, la construction, le traitement, l’attente de boulochage, le mode d’entretien et si le vêtement nécessite une doublure.
4. Soie
La soie est une fibre protéique reconnue pour son toucher lisse et son aspect fluide, mais les tissus en soie varient selon le tissage, le poids, la brillance et la finition. Elle est plus souvent utilisée pour la mode, la doublure ou les produits de confort haut de gamme que pour les vêtements d’entraînement à forte abrasion. Notez la teneur exacte en soie, le tissage, la solidité des couleurs, le risque de fil tiré, le comportement des coutures et les instructions d’entretien.
Naturel ne signifie pas automatiquement meilleur pour chaque vêtement. Cela identifie seulement l’origine de la fibre. Un acheteur doit toujours comparer la construction, le poids fini, la durabilité, l’entretien et l’activité prévue.
Tissus en fibres synthétiques manufacturées
5. Polyester
Le polyester est une fibre synthétique largement utilisée pour les vêtements de sport, t-shirts, shorts, couches extérieures et mélanges. Il peut être conçu pour la rétention des couleurs, la durabilité, la faible absorption d’humidité et le séchage rapide, mais ces propriétés varient selon le fil, la section transversale, le tricot, la finition et le traitement. Demandez la composition exacte et testez le vêtement fini avant de le décrire comme séchant rapidement ou évacuant l’humidité.
6. Nylon
Le nylon est une fibre polyamide souvent utilisée lorsque la douceur au toucher, la résistance, la résistance à l’abrasion ou l’élasticité sont recherchées. On le retrouve dans les tricots techniques, les maillots de bain, les vêtements d’entraînement, les vestes légères et les leggings. Demandez le type de nylon, le denier ou les informations sur le fil si pertinent, le ratio de mélange, la récupération, la solidité des couleurs, la résistance à l’abrasion et le mode d’entretien.
7. Élasthanne ou spandex
L’élasthanne, également appelé spandex en France, est couramment ajouté en faible pourcentage pour apporter élasticité et récupération. Ce n’est pas une catégorie de tissu à part entière. Le résultat dépend de la fibre de base, de la disposition des fils, de la structure du tricot, du pourcentage, de la tension du vêtement et de l’exposition à la chaleur ou aux produits chimiques. Mesurez l’extension et la récupération directement à la taille, à l’encolure, aux hanches ou dans les zones de compression.
8. Acrylique
L’acrylique est une fibre synthétique souvent utilisée comme alternative à la laine dans les pulls, accessoires tricotés et certains produits mélangés. Elle peut offrir légèreté et choix de couleurs, mais présente des différences de résistance à la chaleur, boulochage, électricité statique et entretien par rapport à la laine. Vérifiez l’usage prévu et la performance de surface avant de l’utiliser dans un vêtement de sport soumis à de fortes frictions.
Portefeuille de matériaux de Textile Exchange portefeuille de matériaux est un point de départ utile pour distinguer les familles de matériaux et la terminologie des matériaux préférés. Une description de famille de matériaux ne constitue pas une preuve d’allégation au niveau du produit, il est donc important de conserver les déclarations des fournisseurs et les preuves de test avec la fiche exacte du tissu.
Tissus cellulosiques régénérés et autres tissus cellulosiques manufacturés
9. Rayonne ou viscose
Rayonne est un terme générique utilisé pour les fibres cellulosiques régénérées, tandis que viscose est un nom de fibre générique spécifique utilisé sur de nombreux marchés. Les tissus en rayonne ou viscose peuvent offrir une main douce et un drapé fluide en version tricotée ou tissée. Notez le nom générique de la fibre, le mélange, le comportement à l’état humide, le changement dimensionnel, la finition de surface et le mode d’entretien plutôt que de se fier uniquement au mot " rayonne ".
10. Modal
Le modal est une fibre cellulosique régénérée souvent choisie pour les produits doux portés à même la peau, les t-shirts légers, les sous-vêtements, les vêtements d’intérieur et les couches axées sur le confort. La même fibre modal peut être tricotée en jersey, côte ou interlock, chaque construction modifiant le toucher final et la récupération. Demandez si le devis concerne un modal générique ou un programme de fibre de marque.
11. Lyocell
Le lyocell est une autre catégorie de fibre cellulosique régénérée utilisée dans les vêtements doux, chemises, robes, couches légères et certains tricots mélangés. Il peut offrir une main lisse et un drapé fluide, mais le tissu nécessite tout de même un examen de la construction, du poids, de la surface, du rétrécissement et de l’entretien. Ne transformez pas un nom de fibre en allégation de durabilité sans documentation sur la chaîne d’approvisionnement et le produit exacts.
12. Acetate
L’acétate est une fibre cellulosique manufacturée utilisée dans les doublures, tissus pour robes et produits nécessitant une surface lisse ou un drapé. Elle peut réagir différemment à la chaleur, à l’humidité, aux solvants et au repassage par rapport au coton ou au polyester. Examinez l’usage final prévu, l’étiquette d’entretien, le mode de décoration et la compatibilité des composants avant de la sélectionner pour un vêtement fini.
Lorsqu'une page produit utilise un nom de matière de marque, conservez la marque, le nom de la fibre générique et le document justificatif ensemble. Une marque déposée ne remplace pas la divulgation obligatoire de la composition générique requise sur le marché de destination.
Constructions en maille et tissus techniques
13. Jersey
Le jersey est une construction en maille réalisée à partir de boucles interconnectées. Il est courant dans les t-shirts, débardeurs, sous-couches et hauts décontractés car il offre une surface flexible et confortable. Le coton, le polyester, la rayonne, le nylon et les mélanges peuvent tous être transformés en jersey, donc demandez la composition des fibres, le grammage (GSM), la largeur, la direction de l'élasticité, la récupération, la spiralité et le rétrécissement.
14. Interlock
L’interlock est une construction en double maille généralement plus stable et présentant un aspect plus lisse des deux côtés qu’un jersey simple léger. Il convient aux hauts, leggings, sous-couches et panneaux structurés en maille. Notez l’épaisseur, le poids, l’élasticité, la récupération, l’opacité et si le produit fini s’allonge ou se déforme dans les zones de forte tension.
15. Maille côtelée
La maille côtelée utilise des colonnes alternées de mailles endroit et envers pour créer des côtes verticales prononcées et une élasticité transversale utile. Elle est courante pour les encolures, poignets, ceintures, hauts ajustés et produits moulants. Mesurez le rapport de côtes, la récupération, la détente, la largeur après lavage et si la garniture est proposée comme un composant séparé du tissu principal.
16. Molleton français
Le molleton français est une maille avec une face lisse et des boucles de fil sur l’envers. Il est souvent utilisé pour les sweat-shirts, joggings, shorts et pièces décontractées ou d’entraînement de poids moyen. La taille des boucles sur l’envers, le mélange de fibres, le grammage (GSM) et le procédé de finition influencent la chaleur, le volume, le boulochage et le rétrécissement, donc validez la face et l’envers réels.
17. Polaire
La polaire désigne généralement un tissu tricoté avec une surface grattée ou émerisée qui procure un toucher plus doux et plus chaud. Elle peut être fabriquée en coton, polyester ou mélanges et est utilisée dans les sweat-shirts, sweats à capuche, joggings et couches pour temps froid. Vérifiez la direction du poil, le grammage (GSM), la perte de fibres, le boulochage, le rétrécissement, la solidité des couleurs et l’effet du grattage sur la qualité des coutures et des impressions.
18. Maille filet
La maille filet est une structure ouverte ou conçue qui permet une meilleure circulation de l’air ou une texture visuelle plus marquée qu’un tissu dense. Elle peut être tricotée ou tissée et réalisée en polyester, nylon ou autres fibres. Comme l’ouverture modifie l’opacité, le risque d’accrochage, l’élasticité et le maintien, précisez la taille des trous, le poids, la récupération, la stabilité des bords, l’abrasion et les zones du corps où la maille sera utilisée.
CottonWorks explique que les structures en maille sont formées à partir de boucles et peuvent offrir une mobilité utile dans les vêtements de sport et actifs. Son guide des bases de la maille est une référence technique utile lorsqu’une équipe produit doit discuter de la construction plutôt que seulement du contenu en fibres.
Catégories de tissus tissés et à surface définie
19. Popeline
La popeline est généralement associée à un tissu de chemise relativement lisse et tissé de façon serrée. Elle peut être fabriquée en coton, polyester, mélanges ou autres fibres, et son toucher varie selon la taille du fil, la densité et la finition. Vérifiez l’opacité, le comportement des coutures, la tendance au froissage, la largeur utile et si le vêtement nécessite une élasticité mécanique ou de l’élasthanne.
20. Sergé
Le sergé est une structure tissée avec un motif de surface en diagonale créé par le tissage. Il peut être fabriqué à partir de coton, polyester, nylon, lin ou de mélanges et est utilisé pour les pantalons, surchemises, vêtements de travail et couches extérieures. Notez le poids, le tombé, l’abrasion, la solidité des couleurs, le rétrécissement et la direction du sergé par rapport au motif.
21. Denim
Le denim est généralement un sergé riche en coton, mais le denim stretch et les versions mélangées peuvent utiliser de l’élasthanne ou des fibres manufacturées. L’aspect final dépend du fil, de la construction, du poids, de la teinture, du lavage et de la finition. Vérifiez l’état brut ou lavé, le rétrécissement, la variation de teinte, le dégorgement, la construction des coutures et la norme de lavage approuvée.
22. Satin
Le satin désigne une surface lisse et brillante créée par un tissage satin ou une construction apparentée. Il peut être produit à partir de soie, polyester, acétate, nylon ou d’autres fibres, donc le nom seul n’identifie pas la fibre. Demandez la direction de la face, le risque de tirage, le glissement lors de la couture, la solidité des couleurs, la température de repassage et les exigences d’entretien.
23. Toile
La toile est une catégorie de tissu tissé robuste souvent utilisée pour les sacs, les détails utilitaires, les vêtements de travail, les surchemises et les vêtements d’extérieur structurés. Le coton, le polyester, les mélanges et les versions enduites sont tous possibles. Vérifiez le poids, l’épaisseur, l’enduction, la rigidité, la marge de couture, l’abrasion, la preuve de revendication déperlante et la quincaillerie ou la décoration qui sera fixée.
24. Velours côtelé
Le velours côtelé est un tissu tissé avec des côtes ou nervures en relief à la surface. La largeur des côtes, la direction du poil, la composition des fibres, le poids et la méthode de finition modifient son aspect et son toucher. Notez le nombre de côtes, la direction du poil, le comportement de la teinte, le rétrécissement, l’épaisseur des coutures et si le motif doit être coupé dans une seule direction.
CottonWorks identifie le tissage toile, le sergé et le satin comme trois motifs de base. Sa référence sur les bases du tissage aide à expliquer pourquoi la même fibre peut produire un tissu très différent lorsque le tissage change.
Maille versus tissu tissé versus non-tissé
La construction modifie le comportement d’un tissu avant même de considérer la composition des fibres. Une maille est constituée de boucles, un tissu tissé est formé par l’entrelacement de systèmes de fils, et un non-tissé est fabriqué par liaison, enchevêtrement ou autrement, sans l’entrelacement habituel des fils. La plupart des vêtements du quotidien utilisent des mailles ou des tissus tissés, tandis que les non-tissés apparaissent plus souvent dans les applications jetables, de protection, d’entoilage ou techniques.
| Construction | Comportement typique | Exemples de vêtements | Contrôles de l’acheteur |
|---|---|---|---|
| Maille | Flexible, confortable et souvent extensible grâce à la structure en boucles | T-shirt en jersey, haut côtelé, jogging en polaire, panneau en mesh | Élasticité, récupération, spiralité, croissance, roulage des bords, boulochage |
| Tissé | Plus stable dimensionnellement dans le tissu de base et disponible en plusieurs motifs de tissage | Chemise popeline, pantalon sergé, denim, surchemise en toile | Tissage, largeur, glissement de couture, abrasion, rétrécissement, tombé |
| Non-tissé | Formé sans entrelacement conventionnel de fils tissés ou tricotés | Entoilage, couche de protection, composant jetable | Résistance du collage, déchirure, respirabilité, contact avec la peau, conformité |
La construction n’est pas un classement de qualité. Un tricot léger peut convenir à un débardeur flexible, tandis qu’un tissé stable peut convenir à une poche ou un panneau cargo. Laissez le rôle du vêtement décider quelle construction mérite un échantillon.
Types de tissus par produit vestimentaire
Il n’existe pas de tissu universellement meilleur. La question la plus utile est de savoir quelle voie textile donne au produit le toucher, le mouvement, l’opacité, la durabilité, la décoration et le résultat d’entretien souhaités au coût cible et selon le plan de commande.
| Orientation produit | Voies textiles à échantillonner | Principaux contrôles d’approbation |
|---|---|---|
| T-shirts et t-shirts oversize | Jersey coton, jersey coton-polyester, jersey polyester, jersey plus lourd | GSM, rétrécissement, spiralité, opacité, impression ou broderie, toucher après lavage |
| Débardeurs et stringers | Jersey coton, jersey polyester, mesh, côte, mélanges extensibles | Récupération de l’emmanchure, opacité, élasticité, stabilité des bords, transpiration et voie d’entretien |
| Shorts d'entraînement | Nylon ou polyester tissé, mesh, tissé extensible, sergé léger | Résistance à l'abrasion, déchirure, stress des poches, solidité des couleurs, doublure, comportement au séchage |
| Jogging et pantalons de survêtement | Molleton français, polaire, tricot coton-poly, jersey plus lourd | Boulochage, GSM, rétrécissement, récupération de la ceinture, résistance des coutures, toucher après lavage |
| Leggings et bas ajustés | Tricot nylon-spandex ou polyester-spandex, interlock, jersey technique | Extensibilité quatre directions, récupération, opacité sous tension, performance des coutures, solidité des couleurs |
| Sous-vêtements et couches de base | Mélanges de modal ou de rayonne, nylon-spandex, jersey coton, côte | Toucher proche de la peau, récupération, épaisseur des coutures, changement au lavage, étiquetage, exigences de contact avec la peau |
| Surchemises streetwear et vêtements utilitaires | Sergé, denim, toile, popeline, tissé enduit | Poids, rigidité, épaisseur des coutures, compatibilité avec les accessoires, norme de lavage et de teinte |
Pour les vêtements de sport, le guide du meilleur tissu pour les vêtements de sport va plus loin dans la gestion de la transpiration, l’extensibilité, le soutien et la récupération. Cette page a un rôle plus large : aider un acheteur à comprendre ce que signifie le nom du tissu avant de restreindre le choix à un produit spécifique.
GSM, extensibilité, largeur et finition : les champs qu’un nom de tissu ne précise pas
GSM signifie grammes par mètre carré et est une façon utile de discuter du poids du tissu, mais cela ne définit pas à lui seul la chaleur, la durabilité, l’opacité ou le confort. Deux tissus avec le même GSM peuvent avoir un toucher et une performance différents car la fibre, le fil, la construction, la finition et l’espace d’air sont différents. Utilisez le Guide de la signification du GSM dans l’habillement lorsqu’un projet nécessite une comparaison de poids plus détaillée.
Ajoutez ces champs à la section tissu d’un devis ou d’un dossier technique :
- Composition exacte des fibres et tolérance de mélange.
- Nom générique de la fibre pour le marché de destination et tout nom de fibre de marque.
- Construction, endroit, envers, jauge de tricot ou description du tissage si pertinent.
- GSM cible, largeur utile, épaisseur, largeur du tube et présentation du rouleau.
- Sens de l'élasticité, extension cible, attente de récupération et limite de croissance.
- Toucher, drapé, opacité, brillance, texture et référence de surface.
- Finition telle que grattage, émerisage, enduction, traitement d'évacuation de l'humidité, impression ou lavage.
- Norme de couleur, procédure d'approbation de la teinte et exigences de solidité des couleurs.
- Méthode de décoration, emplacement de l'étiquette, accessoires, doublure et construction des coutures.
- Procédure d'entretien, restrictions de séchage, pays de vente et langue de l'étiquette.
L’ Bibliothèque de tissus et accessoires DTS peut être un point de départ utile pour organiser les discussions sur les matériaux, mais la sélection finale nécessite toujours la fiche tissu exacte et l'échantillon de vêtement.
Tests de tissu avant qu'un acheteur n'approuve la production en série
Le bon test dépend du risque lié au vêtement. Un t-shirt léger imprimé, un legging de compression et un jogging gratté n'ont pas besoin du même plan d'acceptation.
Commencez par une analyse basée sur les risques :
- Mesurez la largeur du tissu, le GSM, l'épaisseur, l'élasticité et la récupération sur le lot ou l'échantillon soumis.
- Réalisez un échantillon de vêtement avec le patron, les coutures, les accessoires, l'étiquette et la décoration prévus.
- Lavez-le et séchez-le selon la procédure d'entretien prévue, puis mesurez à nouveau la longueur et la largeur.
- Vérifiez le boulochage, l'abrasion, la solidité des couleurs, le dégorgement, la transpiration et l'adhérence de l'impression lorsque ces expositions correspondent au produit.
- Inspectez les zones à forte tension et à forte friction telles que les ceintures, encolures, dessous de bras, empiècements d'assise, poches et entrejambes.
- Enregistrez une méthode, une condition d’échantillon, une échelle d’évaluation et une limite d’acceptation au lieu d’écrire seulement " conforme à la qualité "."
L’ Index des normes d’essai AATCC et le Index des normes textiles ASTM peut aider une équipe produit à trouver des méthodes pertinentes. Une méthode nommée n’est pas une limite d’acceptation, et le résultat d’un échantillon de tissu ne garantit pas qu’un vêtement fini se comportera de la même manière.
Liste de contrôle pour le tech-pack et l’approbation des échantillons
Un fournisseur peut établir un devis plus cohérent lorsque la demande de matière et la demande de vêtement sont liées. Utilisez cette liste de contrôle avant d’envoyer le cahier des charges :
- Type de produit, porteur, niveau d’activité, coupe et zones du vêtement.
- Image de référence, croquis, moodboard, échantillon existant ou tech-pack.
- Famille de tissus cible et alternatives acceptables.
- Composition des fibres, construction, GSM, largeur, élasticité, récupération et opacité.
- Finition de surface, standard de couleur, décoration, accessoires, étiquettes et emballage.
- Méthodes d’essai et limites d’acceptation importantes pour le produit.
- Parcours d’entretien prévu et besoins d’étiquetage pour le marché de destination.
- Quantité d’échantillons, notes de révision, tolérance de mesure et responsable de l’approbation.
- Estimation de la quantité en vrac ou de la fourchette, fenêtre de livraison à confirmer et attentes en matière de réassort.
L’ Page de personnalisation du pack technique DTS est l’étape appropriée lorsque les détails concernant le tissu, la coupe, les étiquettes, la décoration ou l’emballage doivent être organisés avant l’échantillonnage. La faisabilité exacte, le MOQ, le calendrier et le périmètre des tests doivent être confirmés à partir des informations du projet soumis.
Vérifications d’étiquetage et d’entretien pour les vêtements destinés à la France
Pour de nombreux produits textiles vendus en France, la réglementation exige des mentions telles que la composition des fibres, le pays d’origine et l’identité de l’entreprise responsable. La règle exacte dépend du produit et de la transaction, donc considérez ceci comme une liste de contrôle pour l’acheteur plutôt qu’un conseil juridique.
Avant d’approuver l’étiquette de production, confirmez que :
- Les noms et pourcentages des fibres correspondent au tissu et au vêtement finaux approuvés.
- Les fibres sont indiquées en utilisant la terminologie générique correcte pour le marché de destination.
- Toute marque déposée apparaît avec le nom générique de la fibre requis, le cas échéant.
- Les informations sur le pays d'origine et l'entreprise responsable sont vérifiées pour le marché français.
- Les instructions d'entretien reflètent l'ensemble du vêtement, y compris les garnitures, la doublure, la décoration et les fermetures.
- La durabilité, le contenu recyclé ou la formulation de performance sont soutenus pour le produit exact.
La Commission française du commerce guide d'étiquetage couvre la composition des fibres et les divulgations associées. La Commission française du commerce règle d'étiquetage d'entretien explique pourquoi les instructions d'entretien doivent avoir une base raisonnable. Reliez l'échantillon approuvé, la déclaration du fournisseur, le rapport de test, l'instruction d'entretien et le visuel final de l'étiquette dans le dossier produit.
Questions fréquemment posées
Les principaux groupes de tissus sont les fibres naturelles telles que le coton, le lin, la laine et la soie ; les fibres synthétiques manufacturées telles que le polyester, le nylon, l’élasthanne et l’acrylique ; les celluloses régénérées telles que la rayonne, la viscose, le modal et le lyocell ; et les catégories de construction telles que le jersey, l’interlock, la côte, la polaire, le filet, le sergé, le denim et la toile. Une spécification complète combine plusieurs groupes.
Le coton est une fibre naturelle. Il peut être transformé en de nombreux tissus, notamment le jersey, la popeline, le sergé, les mélanges polaires et la toile. Un devis doit indiquer la composition exacte des fibres et la construction au lieu d'utiliser " coton " comme seule description du tissu.
Le polyester est une fibre synthétique fabriquée qui peut être tricotée ou tissée dans de nombreuses constructions de tissus. Le jersey de polyester, le mesh, la polaire, le satin et le tissu de short tissé peuvent se comporter différemment, donc le nom de la fibre seul ne garantit pas un résultat à séchage rapide, respirant ou durable.
Non. Le jersey désigne une construction en maille, tandis que le coton désigne une fibre. Un jersey peut utiliser du coton, du polyester, de la rayonne, du nylon ou un mélange. La spécification utile du produit est quelque chose comme un mélange de fibres confirmé plus une construction en jersey, le GSM, la largeur, l’élasticité et la récupération.
Les tricots sont fabriqués à partir de boucles et sont souvent flexibles, tandis que les tissus tissés sont réalisés par entrelacement de systèmes de fils et sont généralement plus stables dans la base du tissu. Les deux peuvent être fabriqués à partir de nombreux types de fibres. Choisissez entre eux selon le mouvement du vêtement, l'ajustement, la durabilité, le drapé et les exigences des coutures.
Il n’existe pas un seul type idéal pour chaque produit de sport. Le polyester, le nylon, les mélanges d’élasthanne, le jersey, l’interlock et le mesh sont des points de départ courants, mais le bon choix dépend du niveau de transpiration, du maintien, de l’élasticité, de l’abrasion, de l’opacité, de l’entretien et de la décoration. Échantillonnez et testez le vêtement fini selon le cahier des charges réel.
Le GSM indique la masse du tissu par mètre carré et aide à comparer le poids. Il ne renseigne pas indépendamment sur la chaleur, le tombé, l’opacité, la durabilité, l’élasticité ou le comportement au séchage. Vérifiez le GSM en même temps que la fibre, la construction, la largeur, la finition et les contrôles au niveau du vêtement.
Notez la composition des fibres, la construction, le GSM, la largeur, l’élasticité, la récupération, l’épaisseur, l’opacité, le toucher, la finition et le mode d’entretien. Manipulez les deux échantillons dans le même sens, réalisez des prototypes de vêtements comparables lorsque cela est possible, et lavez-les selon le mode d’entretien prévu avant d’approuver un standard de production.
Transformez une catégorie de tissu en un brief prêt à être cité pour l'habillement
La meilleure étape suivante après avoir lu sur les types de tissus est de définir le cahier des charges du produit. Envoyez le type de vêtement, la coupe cible, le niveau d’activité, la main préférée, la direction des fibres, la construction, la plage de GSM, les besoins en élasticité et récupération, la couleur, la décoration, le mode d’entretien, le marché de destination, et les tests importants. Ajoutez un moodboard, un échantillon existant ou un dossier technique lorsque les détails visuels et de mesure influencent l’approbation.
Utilisez la chemin de demande DTS et NDA pour demander une revue du développement du tissu et du produit. L’objectif est de confirmer une solution matérielle réalisable et un plan d’échantillonnage pour le vêtement réel, et non de choisir un tissu uniquement par son nom.
